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没有餐厅值得推荐

来源:小宽招待所   发布者: jing  时间:2019/6/15 13:47:08   浏览次数:

在许多人的朋友圈备注中,我的名字后面往往写着“餐厅预订”。无论身在何处,但凡是有吃喝需求,总会想到有一个叫小宽的光头胖子。这点惦记叫我感觉温暖。

没有餐厅值得推荐

如果我是一个医生,他们只有身体不适的时候想起我;如果我是律师,他们只有打官司的时候想起我;如果我是房地产中介,他们只有在买房卖房租房的时候想到我。而吃喝,多么平凡,多么日常,聚餐的时候总是想订个餐,打个招呼,推荐点菜,如果能安排好菜单最好不过了,吃饭的时候主厨过来打个招呼,锦上添花。

的确也是,许多餐厅打招呼和不打招呼,胖若两人,叫人恍惚到,去的是不是一家餐厅。我们这些美食工作者招呼一声,相当于手机携带的美颜功能,貌似平常的餐厅也可以楚楚可怜。

我做这一行16年了。从2003年到2019年,那年出生的孩子已经读了高中,那年开的馆子撑到现在都算老字号了,16年,杨过和小龙女都重逢了,可是我还在没有出息的吃吃吃。

曾几何时,我的工作就是推荐餐厅。在报纸上有一个闲散的版面,每周探访几家馆子,写一点豆腐块的文章,有时候把不同餐厅找个主题串联起来,做个专题。有时候餐厅好吃好喝好招待,不用花钱。吃了人家嘴短,总是要硬着头皮夸两句。

深夜仰望星空,我也想做《纽约时报》啊,匿名测评,买单吃两三次,写的公正客观,可我仅仅是个记者,报社从来不会报销路费和餐费。认真起来,只能徒增笑耳,活的那么认真,何必呢?

后来还是想认真一下,写真正符合自己价值观的餐厅推荐,我喜欢的就是喜欢,我爱吃的就是爱吃。出了一本书:《100元吃遍北京》,从2010年开始,立下宏伟志愿,这就是一个人的美食榜,这是我为这个城市留下的味觉呈堂证供,那些餐厅,那些人都被雨打风吹去,但是在我文字里,他们都新鲜动人。我想一年一年的更新下去,写20年,就是一个城市的消费史。更多热门餐饮项目请点击》》

的确是一家一家吃,一家一家写,自己花钱,每年写200多家馆子,第二年更新30%,如是三年。然后,移动互联网来了。没有人愿意去出版这样一本书,一个APP全部解决了。我把马车装修得再漂亮,也比不过飞机的速度。忽然之间,就落伍了,就懈怠了。

那时候我还不知道有一个美国洛杉矶的美食家叫Jonathan Gold,不知道每年秋天这个金先生就会选出“洛杉矶最好吃的101家餐厅”,没有豪华大餐,都是街边小馆,甚至是一个排挡。完全主观,深入民间,足够接地气。

几年之后,有人跟我说,《100元吃遍北京》就是北京版本的Jonathan Gold。我也在想:如果当时“100元吃遍北京”从书转成新媒体,一个微博账号,一个微信公号,做抖音,拍视频如何?

也别把自己想得那么严肃。很大程度上会成了营销账号,一边跟餐厅收广告费推广费,一边用夸张的词汇吸引用户关注。

再后来,做了“一大口美食榜”,准备揭竿而起做榜单,选出中国最好的餐厅,从不同维度推荐有温度的美食。做了三年,把我们的奖牌挂满了各大餐厅的门厅。然而—

现在各种各样的餐厅老板找到我,他们问我一个共同的问题:如何才能上大众点评的黑珍珠榜单?

就像我们开了一个馒头铺,来个客人问:你能帮我排队去旁边买个馒头吗?

时代变了,现在许多吃喝网红我也不认识了。白头宫女在,以前遇到的开餐厅的人,会说:小宽,帮我找几家媒体,我请大家吃饭。现在遇到的会说:能不能找几个网红,给我们做个直播,拍个小视频?

我做过传统媒体,在写作上秉承着古典主义审美,不会用动图,表情包,没有夸张的分行,调动情绪化的语言。写字还是要为“无限的少数人”,年长了几岁,对追风这件事看得很淡。于是有点落伍,身边一起吃喝的朋友如同走马灯,来来回回是那老几位,爱去的餐厅也是越来越固定,放心,踏实,主要是熟悉。

于是我写的一些零散文章中,越来越少的推荐餐厅。并且对探访新餐厅越来越没有欲望。以前跟偷腥的猫一样,哪条街上新开了馆子,第一时间去试吃,吃屎都要热乎的。现在,吃来吃去都是那几家。

我给别人推荐的餐厅也都是雷同的。北京十几家,上海十几家,成都三五家,杭州五六家,广州十来家,深圳三五家,其他城市一两家……

如此以往,越发觉得自己成了一个寡淡的,不好玩的老头儿。甚至越来越不下想去餐厅吃饭,开始喜欢在家里摆弄饭菜,时不常的约人来家吃。家里局促,最多坐下五六个人,热茶满上,醒酒器里有葡萄酒,柜子里有威士忌,冰箱里存着火腿和鱼子酱,空间不大,却也能变魔术似的做出一桌子菜,不费庖厨。如果在冬天,就如此召唤:一锅来自甘肃甘南草原的甘嘉羊肉正在锅里,开了一瓶年产量只有2000瓶的勃艮第,来不来家吃饭?如果在夏天,就如这般勾引:六种奶酪三种火腿两只黄山土鸡以及云南空运的鲜嫩牛肝菌,来家里喝杯小农香槟解解暑?

如此以往,一个曾经的饭局交际花即将隐退,他和他所代表的一个饕餮时代,也花颜失色。

我不并不会因为此而感到悲伤。那些美好的餐厅依然在,那些美好厨师依然在,只是在我看来:并没有什么餐厅值得倾心推荐,也没有什么食物值得专程前往。

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